Uneori oamenii ajung la concluzia ca prefera sa cumpare o locuinta deja construita de catre un dezvoltator, pentru ca efectiv nu au timp sau putere sa se lupte cu santierele. Poate ca si pretul pare atat de avantajos, ca devine suficient ca sa se treca peste faptul ca locuinta tip nu va rezona 100% cu nevoile lor (pentru ca DA, oamenii sunt foarte diferiti, din fericire!).
Alteori, oamenii aleg sa construiasca o locuinta personalizata, pe un teren propriu. Poate ca terenul a costat mult iar bugetul este limitat, asa ca apeleaza la mai multe echipe de constructori. Cei ce ii asigura de un pret final mic, avand si materialele incluse, de multe ori castiga lucrarea.
Cum se poate oare ca acele locuinte sa fie aiba, totusi, preturi mici? Unde se poate face rabat (pentru ca, stim cu totii, nimic nu e gratis, de fapt!)
Insa Iata care ar fi lucrurile pe care sa le urmariti la santierele locuintelor pe care le construiti (sau de ce sa va feriti atunci cand cumparati un imobil) !
In alte cuvinte… 5 metode clasice de a ieftini constructia, astfel incat sa arate suficient de bine la o prima vedere (greu de verificat).
1. Locuintele NU sunt tencuite si la exterior!
Unii constructori fac tencuieli interioare, altii nu le fac nici pe acelea, montand pereti din gips-carton spre interior. Dar spre exterior, foarte multi considera ca e suficient sa monteze placile de polistiren direct peste caramida. Oricum se va tencui polistirenul, nu?
De ce sa muncim de 2 ori?
Pentru a obtine o casa cat mai ETANSA, fara pierderi masive de caldura, fara “ventilatie” nedorita atunci cand afara bate vantul…
Exista metode de a verifica etanseitatea constructiei, facand masuratori de viteza vantului la interiorul caselor ( cu ajutorul fumului ce se introduce fortat in constructie) dar si impactul asupra consumului energetic, verificand fatadele prin termoscanare.
2. Polistirenul expandat este montat pe “ mamaligi”
Trecem peste faptul ca (cel mai probabil) nu se foloseste vata minerala rigida, prin care locuinta sa respire…sau cel putin un polistiren de calitate, grafitat sau de o grosime suficienta pentru o corecta conformare energetica a constructiei…Adesea pe santiere se monteaza termoizolatia pe “mamaligi”, adica se pune adeziv din plin in cateva puncte.
De ce conteaza cum montam?
Atunci cand constructorul alege varianta mai simpla de montaj, “pe mamaligi” si nu cu adeziv pe INTREAGA suprafata a placii de polistiren, aceste mamaligi lucreaza ca niste distantieri! Deci apar niste goluri intre termoizolatie si locuinta tencuita (sau caramida, dupa caz). Ce se intampla in acel gol? Cel mai probabil MUCEGAI si acumulari nedorite de apa, care in timp sapa si strica polistirenul…
3. Sub planseul ce sta pe sol nu exista hidro si termoizolatie corespunzatoare
Uneori planseul se face direct pe pamantul compactat sau, in cazul mai fericit, pe un strat de pietris / rupere a capilaritatii. Ca doar, in mod popular, se considera ca pamantul este bun izolator termic, nu?
De ce sa facem altfel?
…pentru ca pamantul nu este atat de bun izolator pe cat se spune…De aceea casele batranesti aveau macar un strat de zgura sub dusumea..si chiar si asa, “tragea pe la picioare”.
O simpla verificare cu camera de termoviziune va poate demonstra exact ce pierderi aveti prin pardoseala, intr-o alcatuire constructiva incorect realizata.
Iar, odata construite fundatiile, refacerea acestor straturi este aproape imposibila. La exteriorul peretilor ati putea oricand sa mariti/sa schimbati termoizolatia daca se dovedeste insuficienta,dar pentru lucrarile din pamant lucrurile nu pot fi facute corect DECAT in momentul santierului.
Cum ar trebui procedat?
- Pentru o constructie corecta, sub placa de B.A. de la parter , trebuie sa existe urmatoarele straturi peste pamantul compactat dintre grinzile de fundare:
FINISAJ – parchet +izopren sau gresie+adeziv, depinde de functiunea camerei
SAPA DE EGALIZARE
PLACA B.A. ~10 cm
SAPA 3 cm- cu rol de a proteja polistirenul extrudat. Atunci cand se monteaza armatura pentru placa este posibil sa se deterioreze polistirenul peste care constructorii calca si manipuleaza armaturile
FOLIE POLIETILENA – cu rol de a proteja polistirenul extrudat de apa din sapa/ placa de beton
TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 10-15 cm- neaparat extrudat!
STRAT RUPERE A CAPILARITATII PIETRIS 15-20 cm
PAMANT NATURAL COMPACTAT
- La soclu si la fundatii trebuie realizata corect termoizolatia
Presupunand cazul mai fericit in care totusi SE FACE termoizolarea soclului, aceasta cel mai adesea se subdimensioneaza.
Iar atunci cand se opteaza, totusi pentru 10-15 cm de termoizolare de soclu, aceasta se face printr-un singur strat de polistiren cu grosimea de 15 cm. Eficienta maxima a fost demonstrata sa fie din minim 2 straturi de 5 cm, montate decalat, astfel incat rosturile de imbinare dintre placi, care intra in contact direct cu soclul, sa fie acoperite de un alt strat. De aceea este foarte important ca acestea sa fie petrecute- apa nu va ajunge niciodata in contact cu soclul. Acest lucru este extrem de important daca avem subsol sau demisol!
Alta greseala frecventa este ca imbinarea dintre polistirenul de soclu si termoizolatia fatadei se face chiar in dreptul planseului din beton armat. Pe la imbinari pot aparea usor infiltratii, iar spuma poliuretanica NU este o solutie in acest caz.
Ar trebui “urcate” termoizolatie si hidroizolatie pentru soclu pana la 10 cm peste placa de beton armat.
Cel mai des termoizolarea se face doar pe grinzile de soclu, omitand grinzile de fundare de la interiorul placii. Este rau, pentru ca astfel apar punti termice, pierderi majore de caldura prin betonul armat!
- La soclu si la la fundatii trebuie sa se realizeze corect hidroizolatia
Uneori nu este montata deloc membrana cu crampoane sau membrana cu crampoane este montata invers- ceea ce este, poate, si mai grav, pentru ca pentru beneficiar au existat costuri de achizitie a membranei iar ea devine inutila prin punerea in opera gresit.
Fundatiile nu sunt hidroizolate cu grund hidroizolant. Adezivul pentru termosistemul de polistiren extrudat nu este mastica bituminoasa . Daca permitem ca apa sa patrunda in structura de beton armat, nu doar ca aceasta va fi afectata pe termen lung, dar apa va fi condusa spre interior, in incaperi, afectand si calitatea aerului respirat.
4. Sub peretii de caramida nu se pensuleaza cu vopsea hidroizolanta placa de beton armat.
Adesea constructorii incep sa zideasca peretii de caramida direct pe placa de cota 0.
Mai exista varianta invechita de hartie kraft/carton asfaltat.
De ce nu e bine?
Hartia Kraft si cartonul asfaltat sunt materiale perisabile, iar in timp apar infiltratii din aceasta cauza. Iar daca nu punem deloc hidroizolatie, nici macar nu mai e nevoie sa asteptam ca infiltratiile sa apara!
Si mai grav este daca la casele de lemn nu se pune membrana butilica si mortar expandabil hidroizolant sub talpa de trasare a peretilor! Sa intre apa in structura de lemn nu mai ramane o problema de confort higrotermic, ci devine o problema structurala!
5.Nu se respecta timpii tehnologici, manipularea si punerea in lucru a materialelor de constructie
De exemplu, nu toate lucrarile pot fi efectuate la temperaturi prea scazute (sub 0 ° C si chiar + 5 ° C) sau prea ridicate (peste 25 ° C), iar pentru lucrarile umede (betonare, mortar zidarie, tencuiala) exista timpi tehnologici ce trebuie respectati, de la 3 zile la 28 de zile, in functie de element si material. Betonul trebuie vibrat pentru a nu se produce segregari si udat pentru a nu fisura. Uneori constructorii se grabesc, pentru a contracta cat mai multe lucrari.
De ce e grav?
Pentru ca apa ( rezultata din lucrarile umede neuscate suficient) ramane in ziduri si in structura si este foarte periculoasa pentru o constructie. Ea va afecta grav calitatea finisajelor, dar si a aerului respirat, duce la igrasie si deteriorarea confortului locuirii, in general.
VA URMA AICI